В прошлой части я рассказал о ванночке, защитной плёнке, методе восстановления просроченных полимеров(почти убрать усадки и повысить их физические свойства ), способе калибровки датчиков давления платформы, и ещё что-то… В этой статье я постараюсь добавить чуть больше информации для вашего опыта. Все модели представленные в материалах сделаны мной и никто не пострадал от нарушения авторских прав) (почти). На примере того как напечатать ещё что-то на ~30-15 процентов оставшегося экрана и окупить покупку нового.(с картинками, историями и выводами). Куча сумбурного текста, картинки плохого качества и спойлеры ждут вас далее.
Для начала — надо что нарисовать.
Скрытый текст
Ванночку(грань где плёнка натягивается на основание) нужно выполировывать и удалять слой краски(читать предыдущую статью), но важной частью будет выставление зазора между плёнкой и экраном. Оно должно быть 0.2-0.3 мм. Откалибруйте зазор с помощью спички, установив ванну и закрутив болты аккуратно прожимая в разных местах плёнку убедитесь что зазор есть(под массой полимера в ванной поверхность плёнки чуть прогнётся). Если плёнка лежит на экране подложите полоски бумаги под грани ванны(там где закручивающие болты, но не под те края где натягивается плёнка и начинается экран), не пропустите не затянутые до конца винты натяжения плёнки, ванна может и на них опираться. Дело в том, что отрицательное давление при подъёме платформы(особенно на первых слоях) создаётся в промежутке между экраном-плёнкой. И при малейшей течи в плёнке туда будет засасывать смолу(у меня подозрение что даже в виде аэрозоля), на фото видны микро следы от затянутого в щели полимера по краю защитной плёнки. Ещё важный момент поднятия плёнки состоит в том, что она немного натягивается при прижиме печатающей деталью и соответственно при подъёме уменьшаясь в размере(этакий отрыв от плёнки на реверсе) совершенно снимает эффект хлопка и нагрузки на механику. Для печати мелкой геометрии сделайте вокруг неё стенки с отверстиями чтобы снять напряжения, или печатайте мелкое вместе с объёмным.
Экран был в идеале, несколько капель на периферии ванны(там где натягивается плёнка) не могли такого сделать. Поэтому любители печатать максимально близко к экрану(без защитной плёнки? или не закрывающих ей с запасом экран) сильно рискуют, без каких-либо выгод. У меня платформа надавив на такие артефакты выбила несколько линий в экране. Остальное сделала ручка от «скороварки» которую зачем-то делают для закрепления платформы и экран прозрачный выбитыми пикселями и следовательно при каждой печати усиливающий каскадный эффект деформаций экрана. Если у вас получился такой дефект, то просто заклейте его с обратной стороны экрана изолентой(предварительно разобравшись в том что его вызвало) . Советую просветить экран на битые пиксели снизу(у эникубика есть отверстие сразу под сенсорным экраном, закрыто вставкой, держится на липком клею) То же советую делать при покупке и до первой печати, не фиксируется визуально такие пиксели. Нет тестового экрана нормального в опциях теста принтера(полностью не прозрачного). Сфотографируйте битый экран и в любой программе(вставив картинку через background image или текстуру на плоскости) сделав из кривых или примитивов меш экспортируйте в программу слайсер(не забыв отзеркалить). Перед просчётом просто скройте меш(control + H в вокселдансе) и выберите пропустить данную геометрию при печати. Это позволит ещё сделать уйму печати пока к вам едет экран.
Про ручку от скороварки(мысли и только моё мнение) — она при откручивании(лёгкий жест рукой в первый раз) сделав 3-5 оборотов булькнулась на экран(можно было снять 5-7 мм резьбы для того чтобы она не падала при откручивании как вариант) . Или есть простое и элегантное решение — натяжной рычаг от оси велосипедов. Если уж колесо держит с нагрузкой и вибрациями, то для 3д принтера это явное решение. Но это опять же только моё мнение(хоть и реализованное на некоторых принтерах). Будьте внимательны и придерживайте эту конструкцию рукой при откручивании.
Разборка принтера и все его дефекты на самом деле сводились к трём-четырём-пяти -….(список огромен)вещам. Автоматическая калибровка(не работающая без разборки принтера и откручивания шести болтов), дефекты обработки ванны при производстве и настолько дикая система охлаждения что Nvidia с их разъёмами питания — просто дети по сравнению с некоторыми.
Рассказ о замене экрана(не родного?, но почти в два раза дешевле и качественнее), печати переходников для его установки, создание собственной системы выравнивания платформы и особенностях химии и смесей фотополимеров и ещё что забыл — в следующий раз. Слишком много информации для одной публикации.
Если вы меняете принтеры просто из-за таких мелочей — то я очень рад за вас. Искренне. Тут про другое, разобраться в тех правилах которые тебе навязывают производители и сделать чуть лучше чем они. Люблю я копаться в всяком таком)
Для тех кто дочитал до конца — в следующем цирковом номере я «научу?» как печатать минусовки из смолы и расскажу о методе создания резинотехнических изделий(например кнопки Хабр, у вас тут постоянно фигня какая то получается вместо кнопок), покажу как перевести эникубик в ручной режим(через дикие, но удобные грабли) — данный метод позволяет засвечивать фоторезист прямым методом на текстолите(мммммм……), делать принты на футболках(я работал на производстве тканей и нанесении рисунка на них — эстамп или его аналог, поэтому обязательно попробую)
Всем добра!)
ссылка на оригинал статьи https://habr.com/ru/articles/902534/
Добавить комментарий