Настоящий медный custom

Коротко, о чем речь…

Бороздя просторы интернета, я то и дело натыкался на статьи, авторы которых собирали кастомные системы жидкостного охлаждения (СЖО). На видео и фотографиях это почти всегда выглядело завораживающе красиво. 

Каждый раз после прочтения очередной статьи у меня возникало непреодолимое желание реализовать в своем ПК нечто подобное. Но, как это часто бывает, постоянно не хватало то времени, то финансов.

И вот совсем недавно звезды, что называется, сошлись: появились и свободное время, и финансовые возможности для реализации давней задумки.

«Ну и что здесь такого? — Спросите вы. — Ты же сейчас начнешь рассказывать, как героически собрал водянку на акриловых трубках или гибких шлангах. Таких статей в интернете — пруд пруди».

А вот и нет!)

Отличительной чертой моего контура является то, что он собран на 15-мм водопроводной медной трубе с соответствующими фитингами:

Но прежде чем продолжить — небольшой дисклеймер:

Всё, что написано в статье, является личным опытом автора — не более того. Цель данной статьи — показать, что создание подобных решений — занятие непростое, требующее наличия хотя бы минимальных знаний о происходящих процессах. Статья ни в коем случае не является инструкцией или руководством к действию. За любой вред, прямо или косвенно причиненный благодаря прочтению статьи, автор ответственности не несёт.

Всё, можно дальше ) Вот теперь, друзья мои, я покажу вам, что такое настоящий кастом )

Что, собственно, охлаждаем:

• Процессор Ryzen 7 5800X3D — не самый холодный представитель своего класса. Плюсом у него есть ряд архитектурных особенностей, из-за которых «нормальная» температура под нагрузкой — около 80 градусов. Пиковая мощность — 142 Ватта.

• Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 4080 GAMING OC [GV-N4080GAMING OC-16GD] — пиковая мощность 350 Ватт. Поставляется с мощным радиатором на три вентилятора, который перекрывает три слота на материнской плате. Плюсом перекрывает слот NVMe, доступ к которому хотелось бы иметь без снятия карты.

Итого суммарно — почти 500 ватт тепла.

Что было на старте

• Процессор на момент старта проекта охлаждался готовой замкнутой СЖО от Lian Li с переменным успехом, в тяжелых задачах улетая под 90°. Её решено было полностью демонтировать и заменить.

• Корпус LIAN LI O11 Dynamic [G99.O11DW.00] с девятью китайскими вентиляторами, три из которых располагались на радиаторе старой процессорной водянки.

• Видеокарта с полностью комплектным воздушным охлаждением.

Мои цели:

Самым неприятным для меня моментом был шум от видеокарты — в момент запуска прожорливых игр она достаточно ощутимо раскручивала свои вентиляторы. Да и китайские собратья тишиной не отличались. Поэтому один из ключевых моментов, почему я начал это всё — желание сделать систему тише под нагрузкой. 

Далее, мне не хотелось «вылезать за пределы корпуса» — т. е. система должна полностью находиться внутри корпуса. 

Ну и третий момент: система должна быть максимально допустимой для корпуса, по возможности с минимумом изменений в самом корпусе.

Как я докатился до решения с медью

Итак, когда я начал анализировать, из чего вообще можно построить контур, отрасль предложила мне три варианта:

• Жесткие трубки (PETG или акрил):

  

• Гибкие шланги:

  

• Никелированные медные трубки:

  

Что касается гибких шлангов, я отмёл их сразу по двум причинам:

1. Эстетика

   Да, я не спорю — существуют системы на шлангах, на которые приятно смотреть, но их единицы. Зачастую это просто кривые‑косые трубки, хаотично проложенные внутри системного блока. Может быть, кому‑то это и кажется красивым, но не мне. На вкус и цвет, как говорят — все фломастеры разные.

2. Долговечность (точнее, её отсутствие)

   Шланги имеют свойство мутнеть со временем. А это значит, что раз в год‑два мне придется полностью сливать контур и менять их на новые. Держать дома постоянный запас шлангов не хотелось — ведь неизвестно, что будет с продажами через пару лет и останется ли на рынке выбранный мной размер. Да и в целом любые лишние операции по разбору контура в процессе эксплуатации я предпочитаю сводить к минимуму.

Из очевидных плюсов шлангов — только простота сборки. Тут даже никакого специнструмента не надо: достаточно острого кухонного ножа, чтобы за вечер нарезать трубки и запустить систему.

Безусловно, шланги имеют право на жизнь — например, когда нужно сделать «быстро» или если у вас полностью закрытый корпус, стоящий где-нибудь под столом.

Теперь о том, почему не жесткие трубки (PETG/Акрил):

1. Надежность фиксации.

   Мне категорически не нравится сам механизм их крепления. Например, в фитингах Barrow вся конструкция держится, по сути, на трех резиновых кольцах. Я понимаю, что они наверняка прошли кучу испытаний, но моя внутренняя паранойя говорила мне, что опрессовка на резинках — не самое надежное соединение. 

   В этом плане мне даже больше импонируют фитинги для шлангов, где есть хоть какой-то зажим враспор. Смотреть на ПК и постоянно нервничать из-за риска протечки мне не хотелось.

2. Температурный режим, хрупкость и царапины.

   PETG-трубки при высоких температурах жидкости (выше 55–60 градусов) могут начать деформироваться и просто вылетать из фитингов под давлением. Кроме того, они неустойчивы к пропиленгликолю, который часто используется как компонент в готовых хладагентах.

   Акрил же очень хрупкий. Если где-то слегка перетянуть фитинг или допустить хотя бы намек на перекос при изгибе, могут появиться микротрещины, что тоже не предвещает ничего хорошего.

   Ну и царапины: если случайно посадил царапину на пластик, то с вероятностью 80% трубку придется отправлять в ведро и делать заново. А с учетом моих кривых рук этот шанс был более чем реальным.

В поисках альтернатив я наткнулся на готовые медные никелированные трубки.

Но, скажу честно, меня сразу остановила цена: одна трубка с поворотом на 90 градусов стоит в два раза дороже, чем полный комплект акриловых трубок на весь контур (я уже молчу про шланги). Выводы делайте сами. Я даже считать дальше не стал, понимая, что итоговый прайс улетит в космос, а проблемы с фиксацией на резинках и уязвимость к царапинам никуда не денутся.

Но эти трубки натолкнули меня на мысль:

«А что, если в качестве транспорта использовать обычную медную водопроводную трубу?»

Прочесав интернет в поисках подобных решений, я нашел несколько упоминаний и Реддит, где человек собрал контур на отожженной трубке и выложил совсем небольшой пост про это. Выглядело это красиво, поэтому я решил: «Раз у кого-то получилось, то чем я-то собственно хуже?»

Тем более что у меня как раз оставалось после ремонта санузла полтора метра медной трубы и некоторое количество уголков, отводов и обводов. Инструмент для обработки тоже имелся: труборез, фаскосниматель, газовая горелка, пара баллонов с газом, флюс и припой.

По ряду своих особенностей водопроводная медь является ультимативным решением. Судите сами:

• Максимальная температура носителя: В справочниках пишут про 150–200 градусов. Боюсь представить, что будет с акриловыми трубками при таких температурах)

• Максимальное давление: 40–45 бар. Цифра, абсолютно заоблачная для компьютерных СЖО.

• Антисептические свойства: Медь — отличный природный антисептик. В отличие от пластика, её ионы снижают риск бурного развития бактерий, и последующего порабощения ими вселенной, однако залить в контур какое-то количество биоцидов всё-таки необходимо.

• Химическая стойкость: Заливать кислоту, конечно, не стоит, но в отличие от акрила и PETG меди абсолютно плевать на спирт или пропиленгликоль.

• Физическая устойчивость: Даже если ты где-то поцарапал трубу, пара проходов наждачными кругами легко вернут ей первоначальный вид. Ну а с другой стороны — царапины на такой трубе, как шрамы для мужчины: только украшают.

• Пластичность: на длинных дистанциях медь вполне способна простить промах в пару миллиметров за счет собственной мягкости.

Конечно, были и очевидные минусы:

• Окисление: медь со временем темнеет, покрываясь оксидной пленкой. Некоторые считают это благородным свойством и видят в патине особую эстетику, но мне хотелось сохранить первоначальный цвет металла максимально долго.

• Стыковка: на старте у меня было абсолютное непонимание, как скрестить ежа с ужом как соединить водопроводную трубку со стандартной для компьютерных компонентов резьбой G1/4. Вот с этой задачей пришлось разбираться глубже всего, так как готовых переходников в продаже нет, а собирать громоздкие «бутерброды» из сантехнических футорок не позволяли габариты корпуса.

Эксперименты…

Я приступил к закупке основных компонентов системы. Ну как приступил — что-то у меня уже было, например: 

• Пара радиаторов Freezemod (на 65 мм и 45 мм), пришедшие из Поднебесной еще в январе-феврале. 

• Водоблок для видеокарты RTX 4080 (Bykski N-GV4080EOC-X-V2) — с ним отдельная история. Я заказал его еще в январе из Китая, но как только посылка прошла таможню и уже направлялась в пункт выдачи, продавец неожиданно написал мне, что отправил не тот блок. Тот, что отправил он — N-GV4080EOC-X — отличался расположением выходов. Они у него были сбоку, что меня кардинально не устраивало: боковая крышка попросту бы не закрылась из-за габаритов корпуса и видеокарты. Картина Репина — «Приплыли»: всю ночь гребли, а лодку отвязать забыли… В результате этого сыр-бора нормальный блок мне приехал только в начале апреля.

Далее, раздобыл уже на месте:

• Водоблок для CPU — Bykski CPU-XPR-CU-M-V3 Metal plate Silver

• Помпа в сборе — Bykski CP-NWD5-V2-CT60 5V A-RGB & 60MM

• Датчик потока — Barrow FBFT08

• Leak-тестер от Alphacool

• Вентиляторы Noctua NF-A12x25 G2 PWM — 9шт, на замену китайским

Поскольку фитингов под 15-мм трубы не существует, я решил поэкспериментировать и заказал пару фитингов Barrow для жестких трубок максимального стандарта — на 16 мм

Понятно, что если тупо вставить 15-мм трубу в 16-мм фитинг, то она вылетит при первой же возможности. Стандартный способ обжима резинками по внешнему диаметру тут не подходил. Да и в целом, как уже писал выше, этот способ мне явно не импонировал.

Идея пришла достаточно быстро:

А что, если мы развальцуем торец медной трубки под 180 градусов в плоскую шляпку, предварительно надев накидную гайку? 

Внутренний упорный бортик на гайке Barrow составляет около 1.5–2 мм. Развальцованная медная юбка упиралась бы в этот бортик и намертво фиксировала трубку в фитинге, полностью исключая риск срыва. Уплотнять эту конструкцию планировалось встык — зажав герметизирующую прокладку между торцом фитинга и развальцованной шляпкой трубы (по-научному эта схема называется Face Seal).

Для реализации была заказана развальцовка с метрической плашкой (6–15 мм)

После того как инструмент оказался у меня, я попробовал развальцевать пару трубок. Результат — более чем положительный:

Скрытый текст

Гайка намертво фиксировалась бортиком на вальцовке. В надежность этого соединения я верил гораздо больше, чем в три резинки от трусов на скользком пластике.

После успешного опыта с развальцовкой, и заказа полного комплекта фитингов я приступил к самому сложному этапу проекта — пайке и пространственной подгонке.

Начало пайки, и первые проблемы.

Общая схема магистралей была следующей:

Помпа — Верхний 65мм радиатор — Процессор — Датчик температуры и потока — Видеокарта — Нижний 45-й радиатор (на этой магистрали я сделал кран для слива) — Помпа

С пайкой изначально была идея использовать готовую паяльную пасту («всё в одном»)

Чисто теоретически она позволяла создать идеальный шов без подтеков.

Однако на практике идея оказалась утопической — при нагреве трубки, обладающей хорошей теплоемкостью, флюс испарялся и закипал первым, выталкивая вместе с собой микрочастицы олова наружу.

Как итог — соединение получалось пористым и «сифонило» даже на простом продуве.

Поэтому я остановился на классическом методе мягкой пайки с капиллярным эффектом.

Я не буду останавливаться подробно на процессе пайки меди. В интернете по запросу «пайка меди мягким припоем» информации — вагон и маленькая тележка. Посмотрев пару-тройку видео — вполне можно вникнуть в процесс.

Единственное — добавлю пару моментов:

• В качестве припоя использовал Sn97Cu3. 

• Для удаления излишних капель припоя, если они появлялись, я использовал обычную губку для посуды, просто смахивая излишки, пока металл жидкий. Этот небольшой лайфхак впоследствии позволил мне очень быстро приводить швы в презентабельный вид.

Сборка контура и проблемы с геометрией

Итак, проведя несколько вечеров за импровизированным верстаком на лоджии, с линейкой, трубками, фитингами и горелкой наперевес — все трубки контура были должным образом спаяны. 

Не сказать, что это был легкий процесс: Подгонка труб под изгибы корпуса, вывод труб за заднюю стенку (именно там у меня помпа с топом и баком) требовали чуть ли не хирургической точности.

Некоторые элементы приходилось перепаивать с нуля, поскольку в процессе сборки выяснялось, что они банально мешают другим трубкам. Или, например, снятый с корпуса на время подгонки вентилятор просто не мог встать обратно из-за уже намертво спаянных уголков.

На самом деле это очень хорошо дизморалило в моменте: Когда ты точно, тика-в-тику подгоняешь элемент, он легко закручивается в соединяющие резьбы, а потом узнаешь, например, что не можешь поставить вентилятор из-за большого вылета трубы, и понимаешь что тебе это всё вымерять и перепаивать придется «с нуля».

Временами накатывало дикое желание плюнуть на это всё, выкинуть всю эту медь и соединиться шлангами, но спустя какое-то время я всё же брал себя в руки, шел на лоджию и методично продолжал работу. Под катом несколько фоток с тех времен.

Скрытый текст

Первые попытки сборки

Стрелка предательски стояла на нуле, и даже не подавала намеков на движение.

В общем, сказать, что я огорчился — ничего не сказать. На тот вечер я закончил с экспериментами.

На следующее утро, уже со свежей головой я решил, что надо локализовать проблему: Используя комбинацию заглушек, я подключал тестер так, чтобы под давлением оказывался только одна из спаянных магистралей. Заодно искупал фитинги в жидком мыле — так уже более наглядно можно было бы узнать, где проблема. Как итог — «сифонили в ноль» оба фитинга.

Борьба с прокладками

Далее были безуспешные попытки комбинировать кольца, затягивать фитинги пассатижами, куча экспериментов с разными сантехническими прокладками — всё без толку.

Под конец я взял старую вальцовку, закрутил в нее фитинг с прокладкой, посмотрел на просвет и тут же понял свой просчет:

Скрытый текст

В общем, полагать, что силиконовая прокладка ½ нормально подойдет к фитингам с нестандартным диаметром резьбы — было наивно. Я перекручивал раз 6. Только в одном случае она встала более-менее приемлемо.

Вооружившись штангенциркулем, я померил внутренний диаметр гайки — около 20.5 мм. В дюймах это примерно ⅞

Поверхностный гуглеж резиновых или силиконовых прокладок ⅞ — ничем хорошим не увенчался.

В качестве эксперимента я решил наколхозить самодельную прокладку из дюймовой. Получилось, кхм, в общем, что получилось — то получилось :))

Скрытый текст

Однако, использовав пару таких вот франкенштейнов — стрелка манометра начала оживать. Хороший знак, подумал я — значит мы на верном пути.

Далее я более внимательно присмотрелся к плоскости вальцовки и торцам фитинга:

Скрытый текст

Неровности и дефекты обнаружились в обоих случаях. Где-то край медной «юбки» после вальцовщика получился кривым, а где-то на латунном торце фитинга мешали заводские наплывы краски.

В арсенале у меня имелась дрель, насадка 75 мм и и пачка шлифовальных дисков зернистостью от 180 до 5000 грит.

Решение напросилось само собой — отшлифовать эти поверхности до зеркального блеска.

Для этого я закрепил дрель так, чтобы ее патрон смотрел строго вверх.

Далее, я вставил в патрон насадку на 75 мм, и зафиксировал ее:

Скрытый текст

Дальнейшая шлифовка происходила достаточно оперативно — шлифовальные диски фиксировались на «липучке» и быстро менялись, поэтому на весь «прогон» элемента уходило от силы 2–3 минуты:

Скрытый текст

Здесь наглядно видно, что скрывают торцы фитингов под краской. Какие-то сколы на латуни, через которые явно просачивается воздух. Шлифовка на фитинге — 600 грит, но впоследствии все сколы были сточены и поверхность доведена почти до зеркала в 3000 грит (фото, к сожалению, не осталось( )

Первая победа

Особо ни на что не надеясь, я собрал обратно проблемный участок, и пару раз качнул тестером. Каково же было мое удивление, когда стрелка манометра застыла и перестала падать… От радости я накачал 0.75 бара и оставил ее в таком положении на час, естественно, бегая и смотря на манометр каждые 15 минут…. 

Стрелка манометра стояла как вкопанная….

Моему ликованию в тот момент не было предела, ровно как и удивлению: вроде, казалось бы, такая мелочь как необработанные торцы — а принесла столько проблем.

Но, как говорил Черчилль — «Битва выиграна, но война продолжается». Надо было что-то решать с прокладками. Использовать самодельные «огрызки» явно не входило в мои планы.

Более глубокое изучение вопроса натолкнуло меня на O-ring-и размерами 014-020-30

Теоретически оно меньше чем внутренний диаметр на 0.5 мм. ну а если расположить посередине — то получится зазор в 0.25 мм, который с лихвой компенсируется прижимом. Тем более что 3 мм толщины — это достаточно много. Особо не раздумывая заказал две упаковки — привезли на следующий день:

Скрытый текст

И — Идеальная посадка.

Тест на тех же 0.75 бар показал полную герметичность, и я уже понимал, что делать дальше.

Далее методично я отшлифовал все торцы фитингов, а также все вальцовки, сделанные ранее.

С вальцовками не всегда получалось хорошо. В паре случаев при выравнивании в плоскость бортик был сточен «в фольгу». В этом случае проблемный участок отправлялся на перепайку…

В общем, под моим неизбежным напором контур всё-таки сдался. Настал тот день, когда стрелка манометра торжественно показывала 0.75 бара во всем контуре в течение часа:

Но открывать шампанское было рано.

Впереди предстояла промывка труб от нагара, последующая их шлифовка, обработка швов до визуально приемлемого состояния и покрытие лаком.

На тот момент я уже обзавелся гравером и бормашиной, работающей от 12 вольт.

Здесь стоит сделать важное примечание. Стандартные помпы для компьютерных СЖО (даже топовые D5) на максимальных оборотах создают пиковое давление около 0.35–0.4 бара. Кроме того, воздух обладает гораздо меньшей вязкостью и поверхностным натяжением, чем вода, являясь более текучей средой. Поэтому успешный замер сухим воздухом на 0.75 бара — это проверка с, почти двукратным запасом прочности. С такими показателями можно быть уверенным на все 100%, что в процессе эксплуатации жидкость нигде не просочится.

Подготовка к первому запуску

Отмыть трубки от нагара и флюса решил с помощью химии.

Существенный плюс данного решения заключался в том, что кислота справится с остатками флюса внутри трубы.

Наша самая лучшая подружка в этом плане — щавелевая кислота. 

После непродолжительных поисков, средство, содержащее её, было найдено на полке с химией. Также надо помнить про нейтрализацию кислоты после обработки, поэтому к средству с кислотой добавились пара упаковок соды. Прикупив в местном «1000 мелочей» пару пластиковых контейнеров, я принялся за дело: При фактическом содержании кислоты в химии порядка 6-8% я разбавлял с водой 1 к 5.

Во втором контейнере — соответственно, раствор с содой. (высыпал туда пару пачек, и размешал до полного растворения)

Предварительно, перед тем как опускать трубки в кислоту, я прошелся бормашиной по остаткам от подтеков: 12 вольтовой «жужжалки» вполне хватило, чтобы без проблем убрать остатки припоя с трубок. В особо запущенных случаях в ход шел гравер, с последующей шлифовкой обрабатываемого участка.

Время выдержки в полученном кислотном растворе — порядка 5–7 минут, после чего трубки сразу же перемещались в соседний раствор с содой.

Результат этого мероприятия не заставил себя долго ждать:

После обработки кислотой я чисто формально прошелся по ним наждачкой в 1500 грит, затем обезжирил  бензином, и покрыл полиуретановым лаком в два слоя, и повесил трубки сушиться на лоджии.

Таким образом, перекрыв лаком доступ к кислороду, я надеюсь, что металл сохранит свой первозданный цвет). Время покажет насколько я близок к истине.

Всё. Теперь вся трасса была готова к первому запуску.

Заправка контура и новые проблемы

Торжественный момент подходил все ближе — вот уже контур собран, и я начал заливать дистиллят. Для запуска насоса я использовал специальный переходник на разъеме питания БП, предварительно отсоединив его от остальных компонентов.

В какой-то момент я понял, что в контуре остался воздух. Сначала я выгонял его методом наклона корпуса в разные стороны, но потом решил пойти более кардинальным путем:

На верхнем 65 мм радиаторе имелось дренажное отверстие. Изначально я планировал использовать его для облегчения слива воды: Открыл кран снизу, открутил заглушку сверху — и за счет поступающего воздуха контур достаточно быстро сливается.

Сейчас я решил использовать эту историю с точностью наоборот: вооружившись одноразовой тряпкой и шестигранником, я начал по чуть-чуть откручивать эту заглушку при работающей помпе. В какой-то момент начался характерный свист воздуха и вода из бачка начала потихоньку уходить.

Ура, метод работает!

В тот момент, когда тряпка, которую я держал вокруг этого отверстия, начала уже хорошо намокать под действием капиллярного эффекта — я окончательно закрутил заглушку.

Довольно «жирный» пузырь был стравлен, но в системе (судя по перепаду высот во включенном и выключенном состоянии помпы) всё еще оставался воздух.

Подозрение пало на второй радиатор:

Изначально я поставил его отверстиями вниз, поскольку в ином случае — пришлось бы паять «гирлянду» медных фитингов для идеальной соосности.

Дренаж радиатора находился наверху, но он был недоступен: верх корпуса перекрывал его, не оставляя шанса воспользоваться им:

Начал размышлять на тему «Как до него добраться». Придумал два варианта:

• Спилить с одной стороны шестигранник, укоротив одну из его сторон до 1–1.2 см и этим укороченным вариантом откручивать заглушку. 

Вариант хороший, но надо делать что то с поступающей оттуда водой. Геометрия корпуса такова, что туда можно просунуть или шестигранник или одноразовое полотенце:

Скрытый текст

• Просверлить отверстие сверху. Таким образом, сверху можно было бы вставлять шестигранник, а сбоку, чтобы избежать потопа — подавать одноразовое полотенце. 

Конечно, не хотелось колхозить корпус и делать в нем недокументированные отверстия, но в данном случае, как мне кажется, это был единственный адекватный вариант стравливать воздух из этого радиатора. Поэтому я всё же решился пойти на этот компромисс:

Скрытый текст

Теперь стравливание воздуха из 45мм радиатора происходило в разы проще и без акробатических этюдов.

Первый запуск, и, как всегда, новые проблемы

Ну вот мы наконец‑то добрались до торжественного момента первого запуска!

Подключаю блок питания штатно, подключаю все вентиляторы, помпу, датчик и завожу системник…

Ура! Как минимум он стартанул!

Захожу в BIOS посмотреть на температуру процессора — около 40 градусов — в пределах нормы для 5800×3D. В Furmark смотрю на температуру карты — 32–33 градуса, что в простое — абсолютная норма.

Омрачали картину две вещи:

• Шум от помпы. 

  не могу сказать, сколько децибел, но шумела она раза в полтора громче, чем мои NF-A12 на максималках. 

• Датчик температуры и потока показывает 0.0 L/min. Хотя судя по сифонившей в свое время воде из дренажа — этот самый поток есть.

Помпа в этом плане не устраивала больше всего.

В конечном итоге я угробил два дня, в попытках заставить ее звучать хоть насколько-то тише. Пробовал подключать с меньшим напряжением — 5 и 7 вольт — эффекта никакого, помпа просто не стартовала. Жаль ( 

Далее эксперименты с PWM — также ни к чему хорошему не приводили. Она не опускалась ниже 3000 оборотов. Подключения в разные порты для вентиляторов также ни к чему хорошему не приводили.

Посмотрев пару роликов по этому поводу, я наткнулся на одно видео, где человек рассказывал про шум. В общем, на помпах Bykski он есть по умолчанию и, более того — сам производитель не считает это браком.  

Позиция простая: Помпа работает на заявленных характеристиках? Работает!  Что вам еще надо тогда?

А нам надо простой и элементарной тишины — того, ради чего собственно собирался этот проект.

Скрипя зубами, я всё же решился на замену помпы.

Посмотрев варианты, которые были в пределах моей досягаемости, я остановился на Alphacool VPP Apex. Во-первых, потому что она по всем обзорам была тихая. Во-вторых, она была в наличии, и уже на следующий день лежала у меня на столе:

Были определенные переживания, что она не встанет в топ от Bykski — но все они оказались напрасны. Помпа встала идеально, и после очередной проверки leak тестером и заливки жидкости я включил компьютер.

Настоящая тишина наконец-то настала.

Это было заметно еще во время заливки жидкости в контур — помпа работает в разы тише той же Bykski.

Для предотвращения появления воронок я вкрутил в низ бака обычный уголок:

Скрытый текст

Вот теперь я был доволен собой на 100%, но, как оказалось, расслабляться было рано.

Стресс-тесты и как всегда (ну вы поняли)

Я как-то догадался методично фотографировать весь процесс создания контура, но я почему-то совершенно забыл отскринить промежуточные результаты тестов. Поэтому тут в основном текст — прошу понять и простить

Стресс-тест для своей системы я проводил достаточно просто: 

В CPU-Z в одном из разделов выбирал «Stress CPU» — после чего проц «уходил» в 100% загрузки

Параллельно с этим — запускал FurMark в 2K разрешении.

И если процессор в нагрузке показывал 75–78 градусов, что для него — очень хороший результат, то вот видеокарта меня не радовала:

Температура GPU — 85 градусов

Hotspot  — 108

Очень плохие показатели, на грани срабатывания защиты.  Я не стал дальше мучать карточку и отключил тест.

Карту явно надо было снимать — для этого в очередной раз слил воду, открутил её от трубок и разобрал.

Подозрение пало на слишком толстые термопрокладки — суммарно их объем на чипах питания и модулях памяти — достаточно большой:

Налицо был явный недожим с нижней стороны: судя по отпечатку, чипы памяти хорошо «впивались» в термопрокладку, а на чипе в этом месте было плохое прилегание.

Решив отделаться малой кровью, я попробовал немного раскатать термопрокладку головкой на 13, по принципу «скалки».

Раскатав, как мне казалось, достаточно, и, поменяв термоинтерфейс Honeywell PTM7950 на Kryonaut Extreme, я собрал всё обратно, снова залил контур, и снова запустил тест:

Температура GPU — 92 градуса

Hotspot — 110

Стало только хуже (

В общем, перед тем как окончательно ругать Bykski, я всё-же решил попробовать сделать третий заход.

Вместо твердых термопрокладок, я решил использовать так называемые жидкие прокладки:

Liquid Thermal Pads от нашего отечественного производителя.

На чипе я все же решил вернуться к 7950, потому как с ним результаты были определенно лучше.

Затем опять уже ставшая для меня обыденной сборка, проверка тестером, заливка контура, старт системы, и запуск теста:

Температура GPU — 62 градуса.

Hotspot  — 67 градусов.

Как любит говорить, один из моих любимых комментаторов по Starcraft2 —

Это победа! ©

Выводы из истории с водоблоком простые:

• Чтобы не портить себе нервы — лучше сразу выкидывать комплектный набор прокладок и использовать именно жидкие термопрокладки.

• Интерфейс PTM7950 в этом плане работает лучше, чем термопаста, и он как раз рассчитан на высокие температуры.

Впоследствии я попробую пересадить на него CPU, поскольку при температурах 75–80 градусов паста рано или поздно высохнет.

Всё. Вот на этой части я облегченно выдохнул, посчитав завершенной техническую часть проекта.

Финальные штрихи

Далее по контуру велась в основном косметическая работа: где-то были подкрашены «уставшие» от бесконечных примерок и переделок гайки Barrow, затем была заказана и проложена неоновая подсветка для корпуса. Фиксировать ее на комплектные черные «ляпки» не стал, а заказал специальный прозрачный профиль. На который с помощью суперклея и двухстороннего скотча посадил ленту. 

На следующее ТО контура планирую поменять жидкие прокладки ( я заказал с теплопроводностью 10, но у производителя есть на 20). Так-же поменяю термоинтерфейс процессора на PTM7950 и посмотрю на результаты тестов.

Пока еще некоторое время в финально-промывочных целях погоняю дистиллят в контуре, чуть позже подумаю, какую жижу лучше залить в мой новоиспеченный контур.

Правда так и осталась нерешенной проблема с отображением потока: Я разбирал датчик, пробовал на продув, еще раз внимательно посмотрел на направление, несколько раз сверялся с инструкцией — всё тщетно.

В какой-то момент нашел на барахолке аналогичный датчик (только белый) и купил его. Но и он тоже показывал 0.0 (

Пока у меня закончились идеи с чем может быть связано такое поведение. Если у вас будут какие-то предположения, буду рад почитать в комментариях.

На данный момент контур работает штатно вот уже несколько дней. Домашний компьютер не устает радовать меня кромешной тишиной даже в режиме полной нагрузки.

Естественно, в и без того большую статью вошло далеко не всё:

Скрытый текст

В какой то момент я понял что у меня не хватает пары медных отводов, и найти их в Москве — то еще занятие. Как я их искал и покупал — отдельная история.

Leak тестер я изначально купил Bykski — но потом когда начал тестировать контур понял что сам тестер стравливает если даже его заглушить «на себя». Благо что ребята из магазина, где я его брал, пошли на встречу и без вопросов поменяли на Alphacool.

В целом в последующем я буду стараться отказываться от продукции Bykski: три из четырех (!!) компонентов были так или иначе проблемными. Причем такими, которые нельзя было решить за 15 минут….

Повторил бы я этот путь, зная обо всех трудностях? Сейчас, глядя на свой контур — определенно да).

Ну и напоследок несколько фоток готовой системы:

Всем добра! )