Складной Hi-Fi USB Микрофон

Всем привет! Сегодня я хотел бы показать свою реализацию микрофона по проекту DIY Perks

Идея сделать подобный микрофон возникла еще примерно год назад, и на протяжении этого времени планомерно заказывались детальки 🙂

Кратко об оригинальном проекте: основная мысль — в дорогих микрофонах часто используют достаточно дешёвый капсюль (600), ну и это самое, вы поняли. В остальном — вопрос обвзяки и внешнего вида.

Схему усиления я решил оставить в точности такой же. Далее про сборку.

Сборка

Собрал я всё на обычной макетке, кое-где отступая от авторского расположения компонентов. Самый неприятный момент тут возник с микросхемой, китайцы продали мне нерабочую (хотя синий дым не выходил, просто грелась по ощущениям до 60℃), рабочую взял тут, как я понял, в идеале нужно искать старые серии с белой маркировкой. Все соединения сделал на импровизированных коннекторах из штырьков. Больше тут ничего интересного, просто аккуратно спаять.

Для вывода звука взял самую дешевую звуковую карту с озона, добавил к ней некоторую индикацию, поскольку на ней была встроенная кнопка мута.

12-позиционный галетный переключатель с чип-и-дипа, и напаянные на него резисторы (можно было и поаккуратнее конечно, но этого же всё равно никто не увидит). Набор у меня был урезанный, так что вот табличка, как получить нужные сопротивления:

Обозначения: ∥ — параллельное соединение, + — последовательное.

В качестве кнопочки я взял самый дефолтный концевик с красным колёсиком на 3 контакта. Его видно на следующей фотографии без пластины с колёсиком.

Примерно на этом моменте я задумался о корпусе, который посредством великих умственных усилий был придуман складным и смоделирован во Fusion 360. Ссылкa на thingiverse.

Далее про экранирование.

Экранирование

Я решил, что этого будет достаточно. Пара моментиков про фольгу: оказалось, что лудится она достаточно хорошо, если поелозить паяльником по одному месту секунд 15, и сначала я хотел закрепить ее старым проверенным способом — скобами от степлера, но потом придумался способ еще более простой и гениальный — можно просто поводить паяльником по фольге и она достаточно надёжно приплавится к пластику. Правда, есть у этого способа один минус, жало после этой процедуры покрывается крайне мерзким тёмным налётом, который очень проблематично счищается, даже при условии что жало самолудящееся, так что пользуйтесь на свой страх и риск 🙂

Для изоляции прилепил обрезки антистатических пакетиков (ну это же никто не увидит).

Дальше суём плату, крепим на инновационные печатные заклёпки.

Подсобираем остальное.

Далее нужно протянуть провод от микрофона через плетёнку и все вместе через дырку отверстие в штанге. В качестве проводков я взял китайские тонкие проводки с большой катушки. Собственно, гайд на сборку этого добра: (я использовал плетёнку ПМЛ 3*6 мм)

1. Берем шпажку и проталкиваем ее по плетенке

2. Вытаскиваем и вставляем прямо «сквозь стенку» в месте, куда дошла шпажка на шаге 1. Повторяем по всей длине.

3. Провод сам по себе скручивается шуруповёртом в косичку с небольшим запасом по длине и достаточно тривиально вставляется в плетёнку.

4. И чтобы безболезненно вставить все вместе в штанги крепления микрофона, можно обмотать вставляемый конец скотчем, чтобы плетёнка не распушалась, в целом всё.

После этого аккуратно, чтобы не поплавить провода внутри, паяем оплётку к корпусу и провода к контактам транзистора на капсюле.

С другого конца можно сделать подобный штекер, и также очень желательно минимизировать длину проводов без защиты оплёткой.

Вот так примерно выглядит в сборе.

Также важно сделать экран затвора транзистора, я использовал оплётку для выпайки.

Собственно закрываем крышечку.

И вот в таком виде оно складывается.

Компоненты

Список компонентов, отличных от оригинального проекта:

• Галетный переключатель

• Плетёнка

• Концевик

На этом всё, спасибо за внимание! (ну и сильно не бейте, первая статья).

Работа над ошибками

• Светодиоды нужно вставлять в корпус заподлицо.

• Последние 4-5 ступеней громкости по сути бесполезные, сигнал уже зашкаливает.

• Надо сразу хорошо экранировать затвор транзистора и всю заднюю сторону микрофона, это самое уязвимое для наводок место. Все экраны нужно соединить, микрофон, корпус микрофона, экран кабеля, экран схемы, экран USB разъёма.

• Переднюю часть корпуса (куда крепится штанга) стоит чем-нибудь утяжелить.